大約一個月前，一家完全由臺灣廚師經(jīng)營的小吃城在北京低調開業(yè)；而今，這家“寶島夜市”食客盈門、十里飄香，成為不少京城市民品嘗臺灣美食的心儀之地。

　　下午5時，夏日艷陽還掛在天邊，寶島夜市開始迎來第一波客流高峰。東石蚵仔煎、臺南擔仔面、嘉義雞肉飯、深坑臭豆腐……臺灣各地小吃琳瑯滿目，不僅北京市民吃得大呼過癮，連在京臺灣記者嘗過之后也肯定“口味正宗”。

　　據(jù)寶島夜市副總經(jīng)理林金海介紹，秘訣在于全場40多個攤位的“掌勺”都是從臺北士林夜市、臺中逢甲夜市、高雄六合夜市挑選出來的，大多擁有數(shù)十年的從業(yè)經(jīng)驗，或者根本就是出身“小吃世家”。

　　“我13歲就跟父親在臺北車站做小吃了。”年近花甲的簡天賜是寶島夜市最為資深的廚師，他料理的藥燉排骨曾在臺灣創(chuàng)下每天近萬份的銷售紀錄。“現(xiàn)在平常一天賣五百多份，節(jié)假日有八百到一千份，剛開始，慢慢來。”簡老伯帶著臺灣口音的普通話透出絲絲自信，“北京人這么多，我的目標是打破以前的紀錄。”

　　傍晚7時，正是北京人外出用餐的高峰時間，寶島夜市人聲鼎沸。賣蚵仔煎的鋪位前大排長龍，每煎完一鍋立即被一搶而空；香甜軟口的紅豆車輪餅也備受青睞，師傅調漿、擺餡兒的動作一刻不曾停歇。

　　“開業(yè)以來顧客越來越多，每天最少兩千人，節(jié)假日最多有七八千人。”林金海說，“大大超出預期！”

　　雖然地處西五環(huán)附近，寶島夜市依然吸引東區(qū)的年輕人搭乘地鐵一號線前來嘗鮮。價格“親民”是主要原因，同樣一份“綜合豆花冰”，綿綿的冰沙上堆滿紅豆、綠豆、粉圓、紫芋，在東區(qū)國貿(mào)一帶的餐廳要價三四十元，這里只賣12元。

　　“只有薄利多銷，讓老百姓都吃得起、都愛吃，臺灣小吃才能在北京扎下根。”林金海說，不同于目前大陸頗為流行的高檔臺菜餐廳，寶島夜市會是另一種面孔的“臺灣美食集散地”。

　　甫開業(yè)的寶島夜市同樣面臨各種問題，包括燃氣供應不穩(wěn)定、場地設施不完善等。不過讓夜市“掌勺”們最為擔心的，還是臺灣小吃清淡的口感能否對上北京人的口味。

　　“改良？我還沒有想過。”簡天賜的臉上流露出些許迷茫，“畢竟這是正宗的‘古早味’，連配料、作料都從臺灣原裝購買，要保證‘寶島’這塊金字招牌啊。”

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